🔌 راهنمای کامل عیب‌یابی بردهای الکترونیکی
۲۵ ایراد رایج برد الکترونیکی با علت‌ها و راهنمای گام‌به‌گام
برد روشن نمی‌شود
▼
بررسی منبع تغذیه: ولتاژ ورودی به برد را با مولتی‌متر اندازه بگیرید. اگر ولتاژ ورودی وجود ندارد، منبع تغذیه یا آداپتور خراب است. ولتاژ خروجی منبع تغذیه باید مطابق مشخصات برد باشد.
بررسی فیوز: فیوز برد را با مولتی‌متر در حالت بوق تست کنید. اگر فیوز قطع است، ابتدا علت سوختن فیوز (اتصال کوتاه) را پیدا کنید، سپس فیوز را با فیوز هم‌آمپر تعویض کنید. هرگز فیوز را با آمپر بالاتر تعویض نکنید.
بررسی خازن‌های الکترولیت: خازن‌های الکترولیت را از نظر بادکردگی، ترک خوردگی یا نشت مایع بررسی کنید. خازن باد کرده باعث اختلال در تأمین ولتاژ و روشن نشدن برد می‌شود.
بررسی رگولاتور و آی‌سی تغذیه: اگر ورودی ولتاژ دارد ولی خروجی رگولاتور ولتاژ ندارد، رگولاتور یا آی‌سی تغذیه سوخته است. ولتاژ خروجی رگولاتور را با مولتی‌متر تست کنید.
💡 اگر فیوز می‌پرد، اتصال کوتاه در برد وجود دارد. قطعات مشکوک را یکی‌یکی از مدار جدا کنید تا اتصال کوتاه پیدا شود.
خازن باد کرده است
▼
نشانه‌های خرابی خازن: روی خازن برجسته یا ترک خورده است، مایع الکترولیت از آن نشت کرده یا پایه‌های خازن شل شده‌اند. گاهی بدون علامت ظاهری، ظرفیت خازن از دست رفته است.
علت باد کردن خازن: گرمای زیاد، نوسان برق، عمر مفید خازن یا استفاده از خازن بی‌کیفیت. خازن‌های الکترولیت معمولاً عمر مفیدی در حدود ۵ تا ۱۰ سال دارند.
تعویض خازن: خازن باد کرده باید با خازن هم‌مشخصات (ظرفیت و ولتاژ یکسان یا بالاتر) تعویض شود. به قطبیت خازن (پایه مثبت و منفی) دقت کنید. خازن معکوس می‌تواند بترکد.
💡 پیش از تعویض خازن، حتماً برد را از برق جدا کنید و خازن‌های بزرگ را با مقاومت تخلیه کنید. خازن‌ها می‌توانند حتی پس از قطع برق، شارژ داشته باشند.
مقاومت سوخته است
▼
نشانه‌های سوختن مقاومت: تغییر رنگ مقاومت (سیاه یا قهوه‌ای شدن)، ترک خوردگی بدنه، قطع شدن مقاومت یا بوی سوختگی. مقاومت سوخته معمولاً ظاهر تغییر رنگ مشخصی دارد.
تست مقاومت: مقاومت را با مولتی‌متر در حالت اهم تست کنید. اگر مقدار نشان داده شده با مقدار استاندارد مقاومت (بر اساس نوارهای رنگی) اختلاف زیادی داشت، مقاومت خراب است.
علت سوختن: سوختن مقاومت معمولاً نشانه مشکل در مدار اطراف آن است. اگر مقاومت را تعویض کنید ولی علت اصلی را رفع نکنید، مقاومت جدید هم می‌سوزد. علت‌های رایج: اتصال کوتاه، بار زیاد یا خرابی قطعه مجاور.
💡 هنگام تعویض مقاومت، از مقاومت با همان مقدار و توان (وات) استفاده کنید. مقاومت با توان کمتر ممکن است سریع بسوزد.
آی‌سی داغ می‌کند
▼
علت‌های رایج: اتصال کوتاه در خروجی آی‌سی، خرابی خود آی‌سی یا بار زیاد روی خروجی. اگر آی‌سی بدون بار هم داغ می‌کند، احتمال خرابی خود آی‌سی وجود دارد.
بررسی خروجی: خروجی آی‌سی را از نظر اتصال کوتاه با مولتی‌متر تست کنید. اگر خروجی به زمین یا ولتاژ تغذیه اتصال کوتاه دارد، بار متصل به آی‌سی یا خود آی‌سی خراب است.
بررسی تغذیه: ولتاژ تغذیه آی‌سی را بررسی کنید. اگر ولتاژ تغذیه بیشتر از حد مجاز باشد، آی‌سی داغ می‌کند. علت ولتاژ زیاد را در منبع تغذیه یا رگولاتور پیدا کنید.
⚠️ اگر آی‌سی خیلی داغ است، برد را خاموش کنید. داغ شدن بیش از حد آی‌سی می‌تواند به سوختن آن و سایر قطعات منجر شود.
اتصال کوتاه در برد
▼
تست اتصال کوتاه: با مولتی‌متر روی حالت بوق (Continuity)، بین مسیر مثبت و منفی تغذیه تست کنید. اگر بوق می‌زند، اتصال کوتاه وجود دارد. توجه کنید که برخی خازن‌ها در ابتدای تست بوق می‌زنند و سپس مقدار مقاومت بالا می‌رود.
پیدا کردن قطعه معیوب: قطعات مشکوک (خازن، دیود، ماسفت، آی‌سی) را یکی‌یکی از مدار جدا کنید و پس از هر جدا کردن، دوباره تست اتصال کوتاه بگیرید. وقتی اتصال کوتاه رفع شد، قطعه جدا شده معیوب است.
علت‌های اتصال کوتاه: سوختن قطعه، نفوذ رطوبت، لحیم اضافی بین مسیرها یا خرابی عایق. گاهی اتصال کوتاه در اثر لحیم کاری نادرست ایجاد می‌شود.
💡 برای پیدا کردن قطعه معیوب، می‌توانید از روش تزریق ولتاژ کم و بررسی دمای قطعات استفاده کنید. قطعه‌ای که داغ می‌شود، معمولاً معیوب است.
مسیر PCB قطع شده است
▼
بررسی مسیرها: با ذره‌بین یا میکروسکوپ، مسیرهای PCB را نگاه کنید. ترک‌های ریز یا قطع‌شدگی را پیدا کنید. مسیرهای نازک نزدیک به قطعات داغ بیشتر در معرض ترک خوردن هستند.
تست قطعی مسیر: با مولتی‌متر در حالت بوق، دو سر مسیر را تست کنید. اگر بوق نزد، مسیر قطع است. برای اطمینان بیشتر، مسیر را از دو سر آن به قطعات مجاور تست کنید.
ترمیم مسیر قطع: قطعی مسیر با سیم نازک (سیم لاکی) یا لحیم قابل ترمیم است. مسیر را با سیم نازک پل بزنید و روی آن را با چسب مخصوص PCB بپوشانید. این کار باید با دقت و ظرافت انجام شود.
💡 پیش از ترمیم مسیر، علت قطع شدن آن را پیدا کنید. گاهی قطعی مسیر در اثر گرمای زیاد یا ضربه فیزیکی رخ می‌دهد. اگر علت رفع نشود، مسیر دوباره قطع می‌شود.
لحیم ترک خورده است
▼
بررسی لحیم‌ها: با ذره‌بین، پایه‌های قطعات را نگاه کنید. ترک‌های ریز دایره‌ای شکل یا حلقه‌ای دور پایه‌ها نشانه لحیم ترک خورده است. لحیم ترک خورده معمولاً مات و کدر است.
علت ترک خوردن لحیم: گرمای زیاد، لرزش یا تفاوت ضریب انبساط حرارتی بین قطعه و PCB. قطعات سنگین مثل ترانس و رله بیشتر در معرض ترک خوردن لحیم هستند.
ترمیم لحیم: با هویه، لحیم قدیمی را ذوب کنید و لحیم تازه به آن اضافه کنید. از فلاکس (گَرد لحیم) برای بهبود کیفیت لحیم استفاده کنید. پس از ترمیم، لحیم باید براق و صاف باشد.
💡 برای جلوگیری از ترک خوردن لحیم، از قطعات با پایه‌های محکم استفاده کنید و در صورت نیاز، قطعات سنگین را با چسب سیلیکون روی برد ثابت کنید.
ترانس خراب است
▼
تست ترانس: خروجی ترانس را با مولتی‌متر اندازه بگیرید. اگر ولتاژ خروجی وجود ندارد ولی ولتاژ ورودی وجود دارد، ترانس سوخته است. مقاومت سیم‌پیچ‌های ترانس را نیز می‌توانید تست کنید.
نشانه‌های خرابی ترانس: بوی سوختگی، تغییر رنگ سیم‌پیچ، قطع شدن سیم‌پیچ اولیه یا ثانویه. گاهی ترانس بدون ظاهر سوخته، اتصال کوتاه بین دورهای سیم‌پیچ دارد.
تعویض ترانس: ترانس خراب باید با ترانس هم‌مشخصات (ولتاژ و جریان یکسان) تعویض شود. ترانس با ولتاژ یا جریان کمتر ممکن است کار نکند یا سریع بسوزد.
⚠️ ترانس‌های قدرت ولتاژ بالا دارند. با احتیاط تست کنید. پیش از هر اقدام، برد را از برق جدا کنید و خازن‌های بزرگ را تخلیه کنید.
دیود سوخته است
▼
تست دیود: مولتی‌متر را روی حالت دیود (Diode Test) بگذارید. پراب قرمز را به آند و پراب مشکی را به کاتد وصل کنید. در این حالت باید ولتاژ حدود ۰.۵ تا ۰.۷ ولت (برای سیلیکون) نشان دهد. در جهت معکوس، باید بی‌نهایت (OL) نشان دهد.
نشانه‌های دیود سوخته: اگر در هر دو جهت بوق می‌زند، دیود اتصال کوتاه شده است. اگر در هیچ جهتی ولتاژ نشان نمی‌دهد، دیود قطع شده است. در هر دو حالت، دیود باید تعویض شود.
تعویض دیود: دیود خراب باید با دیود هم‌مشخصات (ولتاژ و جریان یکسان) تعویض شود. به قطبیت دیود (آند و کاتد) دقت کنید. برای دیودهای زنر، ولتاژ زنر نیز باید یکسان باشد.
💡 دیود سوخته معمولاً قطع یا اتصال کوتاه می‌شود. اگر دیود در مدار اتصال کوتاه باشد، ممکن است فیوز بسوزد یا قطعات دیگر آسیب ببینند.
ماسفت خراب است
▼
تست ماسفت: با مولتی‌متر در حالت دیود، بین درین (Drain) و سورس (Source) تست کنید. اگر اتصال کوتاه است (بوق می‌زند)، ماسفت سوخته است. همچنین بین گیت (Gate) و سورس تست کنید؛ اگر اتصال کوتاه باشد، ماسفت خراب است.
علت خرابی ماسفت: ولتاژ زیاد، جریان زیاد، گرمای زیاد یا خرابی مدار گیت. ماسفت‌های قدرت معمولاً در مدارهای سوئیچینگ استفاده می‌شوند و در اثر نوسان بار یا اتصال کوتاه خروجی می‌سوزند.
تعویض ماسفت: ماسفت خراب باید با ماسفت هم‌مشخصات (ولتاژ، جریان و مقاومت کانال یکسان) تعویض شود. حتماً ماسفت را با خمیر سیلیکون روی هیت‌سینک نصب کنید.
💡 پیش از تعویض ماسفت، مدار گیت آن را بررسی کنید. گاهی مقاومت یا دیود مدار گیت خراب است و باعث سوختن ماسفت جدید می‌شود.
رگولاتور ولتاژ داغ می‌کند
▼
علت‌های رایج: بار زیاد روی خروجی، اتصال کوتاه در بار یا خرابی خود رگولاتور. اگر رگولاتور بدون بار هم داغ می‌کند، احتمال خرابی خود رگولاتور وجود دارد.
بررسی بار: جریان خروجی رگولاتور را اندازه بگیرید و با جریان مجاز آن مقایسه کنید. اگر جریان بیش از حد مجاز است، بار متصل به رگولاتور مشکل دارد.
بررسی هیت‌سینک: رگولاتور باید با هیت‌سینک مناسب استفاده شود. اگر هیت‌سینک کوچک باشد یا خمیر سیلیکون نداشته باشد، رگولاتور داغ می‌کند.
💡 اگر رگولاتور خیلی داغ می‌کند ولی ولتاژ خروجی درست است، می‌توانید از رگولاتور سوئیچینگ به جای رگولاتور خطی استفاده کنید تا تلفات حرارتی کاهش یابد.
کریستال کار نمی‌کند
▼
نشانه‌های خرابی کریستال: دستگاه روشن می‌شود ولی برنامه اجرا نمی‌شود، میکروکنترلر کار نمی‌کند یا برد ریست می‌شود. کریستال وظیفه تولید فرکانس ساعت برای میکروکنترلر را بر عهده دارد.
تست کریستال: کریستال را با اسیلوسکوپ تست کنید. اگر فرکانس نوسان ندارد یا فرکانس نادرست است، کریستال خراب است. بدون اسیلوسکوپ، می‌توانید کریستال را با کریستال سالم تعویض کنید.
بررسی خازن‌های کریستال: کریستال معمولاً با دو خازن کوچک (معمولاً ۲۲ پیکوفاراد) کار می‌کند. اگر این خازن‌ها خراب باشند، کریستال نوسان نمی‌کند.
💡 کریستال را با کریستال هم‌فرکانس تعویض کنید. کریستال با فرکانس متفاوت باعث کار نکردن میکروکنترلر می‌شود.
فیوز مدام می‌پرد
▼
علت اصلی: اتصال کوتاه در برد یا مصرف بیش از حد. پریدن فیوز نشانه جدی بودن مشکل الکتریکی است و نباید نادیده گرفته شود.
پیدا کردن اتصال کوتاه: قطعات مشکوک (خازن، دیود، ماسفت، آی‌سی) را یکی‌یکی از مدار جدا کنید و پس از هر جدا کردن، فیوز را با فیوز سالم تعویض کنید. اگر فیوز نسوخت، قطعه جدا شده معیوب است.
⚠️ فیوز را با فیوز بزرگ‌تر تعویض نکنید. علت اصلی را پیدا کنید. فیوز بزرگ‌تر باعث سوختن سایر قطعات و حتی آتش‌سوزی می‌شود.
💡 برای پیدا کردن اتصال کوتاه، می‌توانید از منبع تغذیه با محدودیت جریان استفاده کنید. با تنظیم جریان کم، قطعه معیوب داغ می‌شود و قابل شناسایی است.
خروجی ولتاژ ندارد
▼
بررسی ورودی: ولتاژ ورودی به منبع تغذیه یا رگولاتور را چک کنید. اگر ورودی وجود ندارد، منبع تغذیه یا مسیر ورودی برد مشکل دارد.
بررسی خروجی: خروجی رگولاتور را با مولتی‌متر اندازه بگیرید. اگر ورودی هست ولی خروجی نیست، رگولاتور یا آی‌سی تغذیه خراب است.
بررسی مدار فیدبک: در رگولاتورهای سوئیچینگ، مدار فیدبک وظیفه تنظیم ولتاژ خروجی را بر عهده دارد. اگر مدار فیدبک قطع باشد، خروجی ولتاژ ندارد یا ولتاژ نادرست دارد.
💡 اگر رگولاتور ولتاژ خروجی دارد ولی ولتاژ روی برد نیست، مسیر PCB بین رگولاتور و مصرف‌کننده‌ها را بررسی کنید.
ولتاژ خروجی کم است
▼
علت‌های رایج: خازن ضعیف، بار زیاد یا رگولاتور نیمه‌خراب. اگر خازن خروجی رگولاتور ضعیف شده باشد، ولتاژ خروجی کاهش می‌یابد.
بررسی خازن: خازن خروجی رگولاتور را با مولتی‌متر (در حالت ظرفیت‌سنجی) تست کنید. اگر ظرفیت کاهش یافته یا بی‌نهایت است، خازن باید تعویض شود.
بررسی بار: بار متصل به خروجی رگولاتور را بررسی کنید. اگر جریان بار بیشتر از حد مجاز باشد، ولتاژ خروجی کاهش می‌یابد.
💡 اگر ولتاژ خروجی رگولاتور در حالت بی‌بار درست است ولی با بار کاهش می‌یابد، بار یا خازن خروجی مشکل دارد.
ولتاژ خروجی زیاد است
▼
علت‌های رایج: رگولاتور خراب یا فیدبک قطع شده است. اگر مدار فیدبک قطع باشد، رگولاتور ولتاژ خروجی را تنظیم نمی‌کند و ولتاژ زیاد می‌شود.
بررسی مدار فیدبک: مقاومت‌ها و خازن‌های مدار فیدبک را بررسی کنید. اگر مقاومت فیدبک قطع یا مقدار آن تغییر کرده باشد، ولتاژ خروجی زیاد می‌شود.
بررسی رگولاتور: اگر مدار فیدبک سالم است، رگولاتور خراب شده است. رگولاتور باید تعویض شود.
⚠️ ولتاژ زیاد می‌تواند به سایر قطعات آسیب بزند. اگر ولتاژ خروجی زیاد است، برد را خاموش کنید و علت را پیدا کنید.
برد نویز دارد
▼
علت‌های رایج: خازن فیلتر ضعیف، شیلدینگ نامناسب یا زمین بد. نویز در بردهای الکترونیکی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد دستگاه شود.
بررسی خازن‌های فیلتر: خازن‌های سرامیکی نزدیک پایه‌های تغذیه آی‌سی‌ها را بررسی کنید. این خازن‌ها وظیفه فیلتر نویز را بر عهده دارند.
بررسی زمین: مسیر زمین برد باید مقاومت بسیار کمی داشته باشد. اگر مسیر زمین قطع یا دارای مقاومت زیاد باشد، نویز افزایش می‌یابد.
💡 در صورت نیاز، می‌توانید از فریت بید (Ferrite Bead) برای کاهش نویز استفاده کنید. فریت بید روی مسیر تغذیه نصب می‌شود.
رله کلیک می‌کند اما کار نمی‌کند
▼
علت اصلی: کنتاکت‌های رله سوخته یا فرسوده شده‌اند. صدای کلیک نشانه فرمان گرفتن بوبین رله است، اما ممکن است کنتاکت‌ها وصل نشوند.
تست رله: رله را از مدار جدا کنید و کنتاکت‌های آن را با مولتی‌متر در حالت بوق تست کنید. اگر کنتاکت‌ها در حالت تحریک بسته نمی‌شوند، رله خراب است.
بررسی بوبین رله: بوبین رله را با مولتی‌متر تست کنید. اگر مقاومت بوبین بی‌نهایت (OL) بود، بوبین سوخته است.
💡 رله خراب باید با رله هم‌مشخصات (ولتاژ بوبین و جریان کنتاکت یکسان) تعویض شود. رله با جریان کنتاکت کمتر ممکن است سریع بسوزد.
ال‌ای‌دی روشن نمی‌شود
▼
علت‌های رایج: ال‌ای‌دی سوخته، مقاومت محدودکننده قطع شده یا مسیر PCB قطع است. ال‌ای‌دی‌ها معمولاً با یک مقاومت سری کار می‌کنند.
تست ال‌ای‌دی: ال‌ای‌دی را با مولتی‌متر در حالت دیود تست کنید. در جهت صحیح باید ال‌ای‌دی کمی روشن شود یا ولتاژ حدود ۱.۵ تا ۳ ولت نشان دهد.
بررسی مقاومت و مسیر: مقاومت سری ال‌ای‌دی را تست کنید. مسیر PCB بین ال‌ای‌دی و مقاومت را نیز بررسی کنید.
💡 ال‌ای‌دی خراب را با ال‌ای‌دی هم‌رنگ و هم‌مشخصات تعویض کنید. به قطبیت ال‌ای‌دی (آند و کاتد) دقت کنید.
اتصال سرد (Cold Joint)
▼
نشانه‌های اتصال سرد: لحیم مات و کدر است، قطعه گاهی کار می‌کند و گاهی نه، یا با ضربه ملایم به برد، مشکل ظاهر یا برطرف می‌شود. اتصال سرد معمولاً در اثر گرمای ناکافی هنگام لحیم کاری ایجاد می‌شود.
علت اتصال سرد: حرارت ناکافی هویه، لحیم بی‌کیفیت یا حرکت قطعه هنگام سرد شدن لحیم. اتصال سرد در قطعات سنگین مثل ترانس و رله شایع‌تر است.
ترمیم اتصال سرد: لحیم‌های مشکوک را دوباره با هویه ذوب کنید و لحیم تازه به آن اضافه کنید. از فلاکس (گَرد لحیم) برای بهبود کیفیت لحیم استفاده کنید.
💡 برای جلوگیری از اتصال سرد، از هویه با توان مناسب استفاده کنید و هنگام لحیم کاری، قطعه را ثابت نگه دارید.
برد بیش از حد داغ می‌کند
▼
علت‌های رایج: اتصال کوتاه، بار زیاد یا تهویه نامناسب. اگر برد در حالت بی‌بار هم داغ می‌کند، احتمال اتصال کوتاه یا خرابی قطعه وجود دارد.
بررسی اتصال کوتاه: با مولتی‌متر روی حالت بوق، بین مسیر مثبت و منفی تغذیه تست کنید. اگر بوق می‌زند، اتصال کوتاه وجود دارد و باید قطعه معیوب پیدا شود.
بررسی تهویه: برد باید در محیط با تهویه مناسب کار کند. اگر برد در محفظه بسته نصب شده باشد، دمای آن افزایش می‌یابد. در صورت نیاز، فن خنک‌کننده اضافه کنید.
⚠️ برد داغ را لمس نکنید. برق را قطع کنید و علت گرم شدن را پیدا کنید. گرمای بیش از حد می‌تواند به سوختن قطعات منجر شود.
مس سوختگی دارد
▼
نشانه‌های سوختگی مس: تغییر رنگ مس (سیاه یا قهوه‌ای)، پوسته شدن مس یا قطع شدن مسیر. سوختگی مس معمولاً در اثر جریان زیاد یا اتصال کوتاه رخ می‌دهد.
بررسی علت: پیش از ترمیم مس سوخته، علت سوختن را پیدا کنید. اگر علت اتصال کوتاه یا جریان زیاد باشد و رفع نشود، مس جدید هم می‌سوزد.
ترمیم مس سوخته: مس سوخته باید با سیم جایگزین شود. سیم باید ضخامت مناسب داشته باشد تا جریان مورد نیاز را تحمل کند. سیم را با لحیم روی مس سالم اطراف وصل کنید.
💡 پس از ترمیم مس، روی آن را با چسب مخصوص PCB یا لاک بپوشانید تا از خوردگی و اتصال کوتاه محافظت شود.
اکسید شدن برد
▼
نشانه‌های اکسید شدن: سبز شدن مس، خوردگی پایه‌های قطعات یا ایجاد لایه سفید روی مسیرها. اکسید شدن معمولاً در اثر رطوبت یا تماس با مواد شیمیایی رخ می‌دهد.
علت اکسید شدن: رطوبت، تماس با آب یا مواد شیمیایی، یا استفاده از فلاکس بی‌کیفیت. اکسید شدن باعث افزایش مقاومت مسیرها و اختلال در عملکرد برد می‌شود.
تمیز کردن اکسید: با اسپری کنتاکت‌شور و مسواک نرم، اکسید را از روی مسیرها پاک کنید. پس از تمیزکاری، برد را کاملاً خشک کنید.
💡 برای جلوگیری از اکسید شدن، پس از تمیزکاری روی برد را با اسپری مخصوص PCB (کانفورمال کوتینگ) بپوشانید.
رطوبت زدگی
▼
بررسی رطوبت: آثار آب یا رطوبت روی برد را پیدا کنید. رطوبت معمولاً در اطراف خازن‌ها، آی‌سی‌ها و قطعات بزرگ تجمع می‌کند و باعث اکسید شدن یا اتصال کوتاه می‌شود.
خطرات رطوبت: رطوبت می‌تواند باعث اتصال کوتاه، خوردگی مسیرها و خرابی قطعات الکترونیکی شود. اگر برد خیس است، هرگز آن را روشن نکنید.
تمیز کردن رطوبت: برد را با الکل ایزوپروپیل (۹۹٪) و مسواک نرم تمیز کنید. الکل ایزوپروپیل رطوبت را جذب و تبخیر می‌کند. پس از تمیزکاری، برد را با سشوار (در حالت سرد) یا در معرض هوا کاملاً خشک کنید.
💡 برای جلوگیری از رطوبت زدگی، برد را در محفظه ضدآب نصب کنید یا روی آن را با کانفورمال کوتینگ بپوشانید.
قطعی متناوب در برد
▼
علت‌های رایج: لحیم ترک خورده، اتصال سرد یا قطعه نیمه‌خراب. قطعی متناوب به این معنی است که گاهی برد کار می‌کند و گاهی نه.
پیدا کردن قطعه معیوب: با ضربه ملایم به برد (با دسته پیچ‌گوشتی عایق)، قطعه مشکل‌دار را پیدا کنید. اگر با ضربه، قطعی ظاهر یا برطرف شد، قطعه یا لحیم آن معیوب است.
بررسی لحیم‌ها: با ذره‌بین، تمام لحیم‌ها را بررسی کنید. لحیم‌های ترک خورده یا مات باید دوباره ذوب شوند.
💡 اگر با ضربه، قطعی در یک ناحیه خاص از برد ظاهر می‌شود، همان ناحیه را با دقت بیشتری بررسی کنید. گاهی قطعی مسیر PCB نیز باعث قطعی متناوب می‌شود.
⚠️ عیبی با این مشخصات پیدا نشد
🔍 راهنمایی دقیق‌تر می‌خواهید؟
در اپلیکیشن الو پکیج سبلان، عیب‌یابی تخصصی بردهای الکترونیکی با کدهای خطا،
راهنمای گام‌به‌گام تعمیر و فوت‌وفن‌های استادکاری موجود است